savanna28

Что можно и нужно посмотреть в азиатской части Стамбула?

Большинство путеводителей рекомендуют достомпримечательности только европейской части города.Про азиатскую часть слышала, что есть Девичья башня и какая-то улица Багдад. Что можно посмотреть далеко не углубляясь? Не хотелось бы попасть в азиатской части в районы и места, где туристам не рады.
Турция: Стамбул   
  • 14565
  • 27
  • 13
В избранное ответить

Лучшие ответы

IPAAT
Ну и так - на всякий случай...

Теплоходы в Стамбуле.
Нет более романтичного транспорта в мире, чем корабли. Может быть именно поэтому Венеция считается одним из самых романтичных городов – ведь там другого транспорта просто нет. В таком случае Стамбул тоже может претендовать на это звание – здесь передвижение по воде не только романтический, но и вполне обыденный способ попасть из одного района в другой.
…Когда я впервые подошел к пристаням на набережной Эминёню, то испытал легкий шок – ну как простой турист может разобраться в хаосе десятков постоянно причаливающих-отчаливающих судов? А вдруг тут как раз проявляется азиатская дикость и европейцу лучше даже не пытаться проникнуть на палубу какого-нибудь теплохода? Оказалось все гораздо проще и даже вполне цивилизовано. Не буду утомлять Вас подробностями моего изучения особенностей работы водного транспорта Стамбула, а поведаю несколько конкретных фактов, которые помогут Вам сориентироваться в упомянутом выше хаосе.
Итак, начну по порядку.
Как устроены маршруты по Стамбулу. Стамбул разделен водой на три части – старый город на европейском берегу (бывшие Византия-Константинополь), отделенный от него заливом Золотой Рог новый город на европейском берегу (Галата, Бейоглу, Таксим и пр.), и азиатский берег на который можно попасть преодолев пролив Босфор.
Все части города связаны друг с другом обширной сетью теплоходно-паромных маршрутов. Как Вы понимаете, теплоходы следуют по вполне определенному маршруту, останавливаясь только возле определенных причалов (ну не ходят же автобусы по всему городу, останавливаясь где попало!).
Теперь поговорим о пристанях (İskelesi). В каждой из трех частей города есть с десяток обычных пристаней и одна главная, эдакий речной вокзал. Роль такового в старой части города исполняет уже упомянутый комплекс пристаней в Эминёню (Eminönü), центром паромной жизни в новой европейской части служит пристани Каракёй (Karaköy) и Бешикташ (Beşiktaş), а комплекс пристаней Кадыкёй (Kadiköy) занимается обслуживанием главного пассажиропотока на азиатском берегу.
Что касается отдельной пристани, то тут все проще – все теплоходы прибывают и отправляются от нее. А что же такое «комплекс пристаней»? Самые догадливые наверное уже поняли – это длинный ряд отдельных пристаней, вытянувшийся вдоль набережной. Если провести аналогию с обычными автобусными остановками или автовокзалами на окраине Москвы, то все станет уже окончательно понятно. От этой остановки отправляются автобусы этих маршрутов, от той остановки – автобусы тех маршрутов, и т.п. Если заменить слово «автобус» на слово «теплоход», то мы получим полную картину стамбульского «речного вокзала». Так, например, в Энимёню причалы, расположенные справа от Галатского моста занимаются отправкой пассажиров через пролив Босфор или через залив Золотой Рог, а причалы слева от Галатского моста обслуживают «местечковые» рейсы вдоль Золотого Рога.
Ну что ж, вроде бы разобрались…
Теперь выберем нужную пристань на «речном вокзале» (язык до Киева доведет) или подойдем к единственной в каком-нибудь глухом районе.
Первое, что нам интересно, это когда будет следующий теплоход в нужное нам место. На всех причалах есть специальные табло, указывающие куда и когда будут ближайшие рейсы (только на больших причалах это современное электронное табло, а на маленьких – деревянная доска, на которой вся информация начертана обычным школьным мелком). Кроме того можно изучить полное расписание движения всех стамбульских теплоходов (если Вы умеете пользоваться расписанием электричек на вокзале, то все поймете), а если Вам лень запоминать всю представленную информацию, то можно совершенно бесплатно взять небольшой буклетик с расписанием с собой. Можно, наконец, взять его хотя бы в качестве сувенира.
Итак, нужный рейс найден, время определено, теперь пора обзавестись билетом. Пора в кассу. Кассы на больших и маленьких пристанях различаются только размером и количеством окошек и имеют одно не очень приятное свойство – открываются они только минут за десять-пятнадцать до прибытия теплохода. Ну, на маленьких пристанях это объяснимо – там роль кассира выполняет тот же человек, что и роль контролера, роль «справочного бюро», роля начальника, уборщика и еще кучу ролей, известных только администрации стамбульского водного транспорта. А вот почему так себя ведут кассиры на больших пристанях – загадка. Может быть они устраивают перекур, ибо частота пребытия-отбытия паромов на больших пристанях выше, и кассирам приходиться реже отлучаться?
Ладно, будем считать, что наш кассир на месте, пора покупать билет. Билетом служит небольшой (размером примерно с наши пятьдесят копеек) желтоватый жетон (jeton) (в отличии от своих серебристых «сухопутных» собратьев). Кидать его необходимо в турникет на входе в зал ожидания. Существуют еще и многоразовые проездные билеты – акбиль (akbil), которые точь-в-точь - вылитые магнитные ключи от кодовых замков в московских подъездах. Они приобретаются заранее и на счет кладется какая-то денежная сумма, часть которой считывается при каждом прохождении через турникет (при этом «ключ» надо поднести к соответствующему магнитному «замку» на турникете). Удобно, но я предпочитал пользоваться обычными жетонами – так интереснее. Кстати, акбиль действует и в наземном, и в подземном общественном транспорте Стамбула, за исключением маршруток и такси.
Хорошо, жетоном мы обзавелись, в турникет его опустили, прошли в зал ожидания. Посадочных мест в нем нет, поэтому все время до прибытия теплохода придется провести на ногах. Знающие люди спокойно ждут своего часа на скамейках перед причалом, а в зал ожидания проходят лишь когда заметят приближающееся судно. Так что перед самой посадкой зал ожидания становится похож на место, отведенное организаторами рекламной акции «тебе-достанется-все-бесплатно-что-успеешь-положить-в-тележку-за-пять-минут» в каком-нибудь супермаркете. Все на низком старте.
Посадка. Теплоход причаливает. Из него начинают выходить пассажиры. Пора! Не тут-то было. Двери зала ожидания заперты и будут открыты лишь когда с теплохода сойдет последний желающий. Нервы у участников забега на пределе. Двери открываются… Старт дан! Толпа несется к трапу (причем большинство людей делают вид, что это они просто так всегда оооочень быстро ходят). То ли Вы тоже «всегда так быстро ходите», то ли увлечены азартом всеобщего забега, то ли толпа Вас самого несет, как бы то ни было, но процесс преодоления трапа и расстояния до скамейки, на которой Вы в конце забега сидите, Вы вспоминаете с трудом. Теплоход надрывно ревет, из трубы выделяется огромное черное облако, Вы начинаете свое Путешествие.
Самое время осмотреть теплоход. Мы сидим на верхней открытой палубе. Такие палубы есть абсолютно у всех кораблей, курсирующих по акватории Стамбула. В зависимости от конструкции судна палубы эти могут быть под крышей или полностью на открытом воздухе, но наличие их обязательно. Ибо где же еще, как ни них, летним вечером можно окунуться в приятный ветерок, я бы даже сказал – ветрище, беспрестанно продувающий аэродинамическую трубу Босфора. Если Вы вдруг замерзли, то можно спуститься на закрытую нижнюю палубу (а на больших паромах, обслуживающих наиболее загруженные маршруты их и вовсе две), но я рекомендую взять стакан чая и продолжать наслаждаться видами вокруг. Где же взять этот самый стакан чая? Очень просто – или попросить у юнги-официанта, или самому сходить за чаем в корабельный буфет, ибо таковой имеется даже на самом маленьком, но уважающем себя теплоходе. Только уж совсем крохотные «местечковые» суденышки буфетами не оснащены.
Итак, нам тепло, мы пьем чай и любуемся шныряющими мимо нас судами. Суда эти и большие трехпалубные, способные принять на борт пару тысяч человек (они, в основном, перевозят людей с азиатского берега на европейский и наоборот, не затрудняя себя ненужными остановками), и средние двухпалубные (самые распространенные, снуют всюду), и небольшие двухпалубные, похожие на советские речные трамвайчики 1960-х годов (трудятся на не слишком загруженных рейсах), и неуклюжие паромы, перевозящие через Босфор не только людей, но и их машины (ничего удивительного – через Босфорский мост иногда в два раза дольше ехать получается, чем на пароме), а также маленькие, совсем маленькие теплоходики, огромные океанские лайнеры, танкеры и сухогрузы, и даже катера, выполняющие в Стамбуле роль такси.
Все. Надоело их разглядывать и классифицировать, будем лучше на красоты любоваться, ибо горожане о них заранее позаботились – несколько веков подряд обращали самые нарядные фасады своих самых богатых вилл и дворцов именно к воде…
Прибытие. Долго ли, коротко ли, но путешествие по воде закончилось, наш теплоход причаливает в нужном месте. Пора на выход. Еще раз поиграв в игру а-ля «выход-вернее-выбег-всем-стадом-с-судна», по команде «на старт, внимание, марш!» Вы оказываетесь на суше, и бросаете взгляд на толпу, прильнувшую к дверям зала ожидания и готовую моментально броситься на штурм судна, как только Вы соизволите покинуть причал. Вы соизволяете его покинуть через специальные ворота и краем глаза успеваете заметить сквозь решетку, как толпа пассажиров уже бежит к трапу. Вы словно видите сами себя получасовой давности… Все. Путешествие закончено. Надеюсь, теперь Вы поняли, что не так уж все неорганизованно и дико оно было, как смотрелось со стороны. А если еще не поняли – прокатитесь еще разок и тогда уж наверняка почувствуете себя настоящим «стамбульским морским волком».
Теперь о предпочтительных маршрутах. Я рекомендую прошвырнуться от Эминёню до Бешикташа (увидев таким образом и Галатскую башню в разных ракурсах, и дворец Долмабахче и много чего еще интересного), проплыть от заштатного причала Бейлербей (Beylerbeyi) в сторону Ускюдара (так Вы пройдете под Босфорским мостом, что само по себе уже интересно).
Избежать маршрута Эминёню-Кадыкёй Вам вообще вряд ли удастся, могу лишь порекомендовать проделать этот путь вечером в темноте, причем из Кадыкёя в Эминёню (так будет меньше народа).
Интересно пройтись и вдоль Золотого Рога из района Эйюп в Эминёню, отдохнув в пути от увиденных исламских святынь. Ну а к Девичьей башне кроме как по воде и не доберешься (пристань, откуда к ней ходят катера расположена на азиатском берегу почти напротив самой башни).
Короче, кататься Вам – не перекататься – чем не настоящая экскурсия?
Да, чуть не забыл – ежедневно в 10.30 от Эминёню отходит большой теплоход для туристов, идущий через весь Босфор до Черного моря и обратно. Кроме того можно нанять и частную яхту или катер на любое удобное Вам количество часов (владельцы яхт навязчиво предлагают свои недешевые услуги все в том же Эминёню)…
Семь футов Вам под килем!
IPAAT
Достопримечательности: Дворец Бейлербей.
Где находится: в районе Бейлербей (Beylerbeyi), у опор Босфорского моста на азиатском берегу. Открыт с 9.30 до 16.00, выходные дни – понедельник и четверг. Адрес: Abdullah Ağa Cadessi, Beylerbeyi, телефон (216) 321-93-20.
Почему это интересно: потому что тут можно немножко почувствовать себя султаном.
Во дворце Топкапы султанам было хорошо, но «нецивилизованно». Просвещенный монарх должен жить в новомодном здании. Построили дворец Долмабахче. Но не учли одного – Солнце почти весь день шпарит прямо в окна – никуда особо не спрячешься. Вот и решили построить специальную летнюю резиденцию на другом берегу Босфора – в тени - почти напротив дворца Долмабахче (конкретно решил султан Махмуд II). Построили в 1829 году (конкретно – архитектор Киркор Амир Бальян). Назвали Бейлербей (Beylerbeyi Sarayı). Через некоторое время, при султане Абдюльмеджиде I, построенный целиком из дерева, дворец Бейлербей был частично уничтожен пожаром, так что следующий султан, Абдюльазиз, велел полностью снести деревянную конструкцию и построить новый дворец. Приказ в 1861 году доверили исполнять архитекторам Агопу и Саркису Бальянам и, наконец, в 1865 году среди садов магнолии возник причудливый дворец из белого мрамора и камня, тот самый, который мы сейчас и можем наблюдать.
Домик получился не то что бы маленький (протяженность фасада вдоль берега составила 65 метров), но и не дворец в тоже время. Например, до сих пор ходят легенды о том, что в свое время приезжих поражали процессии на лодках, везущие яства на обед султану из Долмабахче в Бейлербей – в последнем серьезную султанскую кухню разместить было негде. Зато, благодаря тому, что Бейлербей был лишен всех церемониальных и бытовых излишеств, атмосфера в нем получилась просто-таки домашняя.
Дворец был окружен небольшими постройками для отдыха и увеселений, среди которых Желтый и Мраморный павильоны, Музыкальные апартаменты, Олений Дом, Голубиный храм, птичий двор и королевские конюшни. К слову, королевские конюшни были широко известны благодаря аркам в виде подков и бронзовой статуе любимого коня султана Абдюльазиза, располагавшейся перед их воротами.
Дворец Бейлербей, впрочем, служил не только летней резиденцией султана, но и местом размещения именитых иностранных гостей во время их визита в османскую столицу. Среди них были австрийский император Франц Иосиф, персидский шах Насреддин и российский Великий Князь Николай. В 1869 году во дворце остановилась императрица Евгения, супруга Наполеона III. С ней, кстати, связана одна из известных дворцовых легенд - окна комнаты, в которой она проживала, столь понравились Евгении, что она попросила сделать такие же в своем парижском дворце Тюильри.
Другая легенда связана с султаном Абдюльмеджидом – во дворце Бейлербей он самолично в 1847 году испытал телеграф Самуэля Морзе и, передав с помощью этого изобретения строку из Корана, развеял опасения скептиков в бесовском происхождении устройства. В итоге султан выдал ученому королевский патент, ставший, как утверждают, первым в мире патентом на телеграф.
Заканчивая рассказ об истории дворца стоит упомянуть, что в нем провел шесть последних месяцев своей жизни свергнутый султан Абдюльхамид II.
Поскольку дворец мне понравился, я позволю рассказать свои личные впечатления от его посещения…
Унылые и сонные охранники в вестибюле при входе на территорию музея нехотя проверяют меня и содержимое моих сумок с помощью металлоискателей. Находят фотоаппарат. Оживляются. Требуют бакшиш за фотосессию (причем – официальный, причем – дорогой). Я не соглашаюсь и один фотоаппарат демонстративно сдаю в камеру хранения, а два других рассовываю по карманам, пока янычары зевают.
Прохожу через КПП. Попадаю во дворцовый парк с магнолиями и несколькими скульптурами, из которых мне больше всего запомнился олень – действительно хорошая и динамичная композиция. Заглянув в сувенирную лавку и ресторанчик, дальше я иду к набережной Босфора и выхожу на берег через витиеватую арку в дворцовой стене. Вид не очень интересный – над всем доминирует соседний Босфорский мост. А вот у другой подобной арки поинтереснее – ее стережет боец почетного караула в смешной белой каске и стоит он на забавном постаменте-тумбочке, а поскольку за его спиной виден пролив и мост через него, складывается впечатление, что именно их он и охраняет.
Рядом с каждой аркой стоят небольшие павильончики – крытые беседки, в которых султаны отдыхали и наслаждались видом на Босфор.
Я же решил, что уже пора наслаждаться самим дворцом и двинул прямиком в него. В вестибюле ко мне пристали охранник и экскурсовод, которые уверили, что без их сопровождения проникнуть внутрь невозможно, но из-за одного меня они и с места не сдвинуться – надо ждать других желающих. Бродить в составе экскурсионной группы в мои планы совершенно не входило и я всячески порывался проскользнуть мимо охраны. Но тут появилась парочка молодых англичан и наша группа была сформирована. Поручив англичан экскурсоводу, я предался в руки охранника (благо он почти не владел английским и не мешал мне созерцать) и ринулся на осмотр.
Что я могу сказать… Лихо. Темновато, правда… Итак, мне понравились:
- зал приемов на первом этаже с фонтаном, мрамором, хрусталем, расписанным потолком (впрочем, потолок расписан в каждом помещении - султан Абдюльазиз обожал корабли, и в эпоху его правления турецкий флот был вторым по величине в мире после английского, так что маринистам заказы были постоянны). «Айвазовский» – сказал мне охранник, показывая на небольшую мазню на потолке в виде парусника. Не знаю, конечно, может быть это произведение и принадлежит кисти Айвазовского, но тогда он явно схалтурил – его подчерка совсем не узнать – просто детский рисунок какой-то… «Мрамор» – гордо похвастался охранник, опираясь на розовую колонну, «Богемия» – показывает он на что-то хрустальное;
- парадная лестница на второй этаж с ажурными перилами черного дерева – она придает дворцу торжественную атмосферу;
- султанский туалет на втором этаже, оборудованный по всем правилам конца XIX века;
- общее колористическое решение внутренних помещений дворца – приглушенные (может быть от времени, может быть от полумрака) краски, непафосные сюжеты (я бы даже сказал – умиляющие) и полное совпадение цвета росписи стен и потолков с цветом мебели и обстановки – короче – хороший дизайнер у султана был…
Не понравилось: прочие покои (спальни султана, его жены и матери, тронный зал – всего во дворце 26 комнат и 6 залов) – своей вычурностью и в то же время странным для монархов аскетизмом.
А вообще, для меня дворец Бейлербей стал символом затухания Османской империи – уже не Восток, но еще и не Запад, уже не архаизм, но еще и не прогресс. Пыль, которой пропитан воздух помещений дворца – поистине Пыль веков…

Достопримечательности: Девичья башня.
Где находится: в проливе Босфор, в паре сотен метров от азиатского берега (района Ускюдар). К башне ходят катера (примерно каждые 15 минут) с небольшого причала на набережной Üsküdar Harem Sahil, время в пути – несколько минут, билет на катер (туда-сюда) является одновременно и билетом на смотровую площадку. Тел. (216) 342-47-47, факс (216) 495-28-85.
Почему это интересно: потому что у Вас есть свободное время и Вы не знаете, куда его деть.
Иной причины, что бы посещать эту достопримечательность нет – вид со смотровой площадки этой невысокой башни открывается точно такой, какой и с проходящих мимо нее босфорских паромов, цены в ресторане на верхнем этаже и присовокупленном к нему кафе у пристани просто заоблачные, сама башня ничего особенного из себя не представляет. Так что лучше просто прокатитесь мимо нее на теплоходе – ничего особенного не потеряете. Если Вы все же решите посетить Девичью башню, то мой Вам совет – делайте это на закате. Тогда, во всяком случае, Вы сможете понять почему залив Золотой Рог называется именно так (подробности см. в описании «Золотой Рог»)…
А вот истории, связанные с башней, намного интереснее ее самой.
Построили ее византийцы в качестве сторожевой вышки, контролирующей вход в Босфор. За время своего существования она служила и маяком, и тюрьмой, и арсеналом, и изолятором для заразных больных. В первой половине XIX столетия ее перестроили, в 1943 - 1945 годах отреставрировали, а недавно сдали в аренду под ресторан.
Девичьей (Kızkulesi) башню назвали по легенде в честь дочери византийского императора, спрятавшего ее в башню на крошечном острове от предсказанной страшной смерти от змеиного яда. Однако, чему быть – того не миновать и принцесса умерла от укуса змеи, подброшенной колдуньей. Хотя у этой истории есть и другой финал – дескать свататься к красавице приезжали разные принцы и посылали ей подарки в корзинах. В одной такой корзине и притаилась гадюка, укусившая принцессу. Однако один из принцев переплыл на остров и спас девушку, отсосав яд. Та, как и положено в сказке, стала его женой…
Другое название башни – башня Леандра – в честь героя древнегреческого мифа - юноши Лендра, который полюбил Геро, жрицу Афродиты, ради него нарушившей обет безбрачия, и, чтобы встречаться с ней, каждую ночь переплывал пролив Дарданеллы. Опасности не могли остановить влюбленного храбреца и каждую ночь снова и снова он плыл туда, где горел далекий огонь факела, который зажигала Геро. Но однажды огонь погас и не смогший найти в темноте правильную дорогу к островку Леандр утонул. Утром волны вынесли его тело к ногам так и не дождавшейся его девушки. В отчаянии девушка поднялась на башню и бросилась в море. Короче – все умерли…
savanna28
Спасибо большое за ссылку.Карту ещё раз посмотрела. галатская часть с истиклялями и т.д. всё-таки на европейской части,которая от султанахмета отделена проливом Золотой рог. Азиатская часть находится за Босфором справа. так?

Обсуждение последний ответ 20 октября 2010

dni_somnenij
Улица Истикляль, трамвайчик, который по ней ходит, Галатская башня, переулочки в районе улицы Истикляль.
savanna28
Это всё в европейской части, а азиатская через пролив Босфор
dni_somnenij
Посмотрите карту. Эта часть как раз находится в Азии, а вот район Султанахмет с его мечетями и Айей-Софией - в Европе. Если Вас интересует то, что есть интересного в Султанахмете, - почитайте любой путеводитель. Там много достопримечательностей: Новая мечеть, Голубая мечеть, вышеупомянутая Айя-София, цистерна Базилика, Базар пряностей, Большой базар, дворец Топкапы.
savanna28
Спасибо большое за ссылку.Карту ещё раз посмотрела. галатская часть с истиклялями и т.д. всё-таки на европейской части,которая от султанахмета отделена проливом Золотой рог. Азиатская часть находится за Босфором справа. так?
Lulik
ну смотря с каой стороны смотреть :)
обычно справа и тянутся от одного берега к другому 2 моста.
MironoFF
Да. Все правильно. И галатская и истикляль находятся на европейской части, но с другой стороны золотого рога от султанахмета. Азиатская часть города через Босфор (не путать с заливом золотой рог).
dni_somnenij
Спасибо за поправку. Вы правы.
dni_somnenij
Почитайте этот журнал vdovin.livejournal.com/tag/Турция - там много интересного по Вашему вопросу :)
Lulik
Все, что Вы перечислили, в Европе, не через Босфор, а через Золотой рог...
Lulik
да там особо ничего и нет...
я бы посоветовала рыбные ресторанчики в Кадыкёй; с Холма Чамлыджа открывается красивый вид на город; так же есть смотровая с кафешкой на холме Йедитепе (это сразу за вторым мостом).
Кроме того, крепость Анадолу Хисари (но, по имеющейся у меня информации, она на реконструкции) и Крепость Йорос (это уже почти у самого черного моря, можно совместить с прогулкой по Босфору) тоже в Азии.
Еще в Азии есть зоопарк, но он оооооочень далеко...
Багдад Джадеси - это улица бутиков. Мне, например, это не интересно, только для общего развития посмотреть.
Девичья Башня на скале в море, но ближе, конечно, к Азии.
tatiana_grave
У "Афиши" замечательный путеводитель по Стамбулу - там про азиатскую часть тоже есть. shop.afisha.ru/...amp;SKU=4-607004-030901
MironoFF
+1 Пользовался. Понравился. Продается почти в каждом более-менее крупном книжном магазине. Я например на заправке BP его купил.
stoler
Лучший путеводитель по Стамбулу! Подтверждаю )
ouou
В азиатской части есть железнодорожный вокзал. Вокзал хорош, но поездка на seabus приятнее и must do в Стамбуле.
stoler
На азиатской стороне есть огромное кладбище. Конечно, это на любителя, но как часть культуры страны, мне кажется, очень познавательно.

На кладбище, кстати, живут небольшие черепахи ))
savanna28
Спасибо, было бы интересно посмотреть его. а где примерно оно находиться, в каком районе?
savanna28
спасибо, было бы интересно его посмотреть. а где примерно оно находится, в каком районе?
stoler
maps.google.ru/...055747&t=h&z=15

Зелёные пятна по центру с надписью Hacimehmet это оно и есть.

Я ходил от пристани пешком. Это довольно далеко, так как приходится обходить утёс кругом.
Но на машине если ехать, то займёт минут семь-десять.
IPAAT
Достопримечательности: Дворец Бейлербей.
Где находится: в районе Бейлербей (Beylerbeyi), у опор Босфорского моста на азиатском берегу. Открыт с 9.30 до 16.00, выходные дни – понедельник и четверг. Адрес: Abdullah Ağa Cadessi, Beylerbeyi, телефон (216) 321-93-20.
Почему это интересно: потому что тут можно немножко почувствовать себя султаном.
Во дворце Топкапы султанам было хорошо, но «нецивилизованно». Просвещенный монарх должен жить в новомодном здании. Построили дворец Долмабахче. Но не учли одного – Солнце почти весь день шпарит прямо в окна – никуда особо не спрячешься. Вот и решили построить специальную летнюю резиденцию на другом берегу Босфора – в тени - почти напротив дворца Долмабахче (конкретно решил султан Махмуд II). Построили в 1829 году (конкретно – архитектор Киркор Амир Бальян). Назвали Бейлербей (Beylerbeyi Sarayı). Через некоторое время, при султане Абдюльмеджиде I, построенный целиком из дерева, дворец Бейлербей был частично уничтожен пожаром, так что следующий султан, Абдюльазиз, велел полностью снести деревянную конструкцию и построить новый дворец. Приказ в 1861 году доверили исполнять архитекторам Агопу и Саркису Бальянам и, наконец, в 1865 году среди садов магнолии возник причудливый дворец из белого мрамора и камня, тот самый, который мы сейчас и можем наблюдать.
Домик получился не то что бы маленький (протяженность фасада вдоль берега составила 65 метров), но и не дворец в тоже время. Например, до сих пор ходят легенды о том, что в свое время приезжих поражали процессии на лодках, везущие яства на обед султану из Долмабахче в Бейлербей – в последнем серьезную султанскую кухню разместить было негде. Зато, благодаря тому, что Бейлербей был лишен всех церемониальных и бытовых излишеств, атмосфера в нем получилась просто-таки домашняя.
Дворец был окружен небольшими постройками для отдыха и увеселений, среди которых Желтый и Мраморный павильоны, Музыкальные апартаменты, Олений Дом, Голубиный храм, птичий двор и королевские конюшни. К слову, королевские конюшни были широко известны благодаря аркам в виде подков и бронзовой статуе любимого коня султана Абдюльазиза, располагавшейся перед их воротами.
Дворец Бейлербей, впрочем, служил не только летней резиденцией султана, но и местом размещения именитых иностранных гостей во время их визита в османскую столицу. Среди них были австрийский император Франц Иосиф, персидский шах Насреддин и российский Великий Князь Николай. В 1869 году во дворце остановилась императрица Евгения, супруга Наполеона III. С ней, кстати, связана одна из известных дворцовых легенд - окна комнаты, в которой она проживала, столь понравились Евгении, что она попросила сделать такие же в своем парижском дворце Тюильри.
Другая легенда связана с султаном Абдюльмеджидом – во дворце Бейлербей он самолично в 1847 году испытал телеграф Самуэля Морзе и, передав с помощью этого изобретения строку из Корана, развеял опасения скептиков в бесовском происхождении устройства. В итоге султан выдал ученому королевский патент, ставший, как утверждают, первым в мире патентом на телеграф.
Заканчивая рассказ об истории дворца стоит упомянуть, что в нем провел шесть последних месяцев своей жизни свергнутый султан Абдюльхамид II.
Поскольку дворец мне понравился, я позволю рассказать свои личные впечатления от его посещения…
Унылые и сонные охранники в вестибюле при входе на территорию музея нехотя проверяют меня и содержимое моих сумок с помощью металлоискателей. Находят фотоаппарат. Оживляются. Требуют бакшиш за фотосессию (причем – официальный, причем – дорогой). Я не соглашаюсь и один фотоаппарат демонстративно сдаю в камеру хранения, а два других рассовываю по карманам, пока янычары зевают.
Прохожу через КПП. Попадаю во дворцовый парк с магнолиями и несколькими скульптурами, из которых мне больше всего запомнился олень – действительно хорошая и динамичная композиция. Заглянув в сувенирную лавку и ресторанчик, дальше я иду к набережной Босфора и выхожу на берег через витиеватую арку в дворцовой стене. Вид не очень интересный – над всем доминирует соседний Босфорский мост. А вот у другой подобной арки поинтереснее – ее стережет боец почетного караула в смешной белой каске и стоит он на забавном постаменте-тумбочке, а поскольку за его спиной виден пролив и мост через него, складывается впечатление, что именно их он и охраняет.
Рядом с каждой аркой стоят небольшие павильончики – крытые беседки, в которых султаны отдыхали и наслаждались видом на Босфор.
Я же решил, что уже пора наслаждаться самим дворцом и двинул прямиком в него. В вестибюле ко мне пристали охранник и экскурсовод, которые уверили, что без их сопровождения проникнуть внутрь невозможно, но из-за одного меня они и с места не сдвинуться – надо ждать других желающих. Бродить в составе экскурсионной группы в мои планы совершенно не входило и я всячески порывался проскользнуть мимо охраны. Но тут появилась парочка молодых англичан и наша группа была сформирована. Поручив англичан экскурсоводу, я предался в руки охранника (благо он почти не владел английским и не мешал мне созерцать) и ринулся на осмотр.
Что я могу сказать… Лихо. Темновато, правда… Итак, мне понравились:
- зал приемов на первом этаже с фонтаном, мрамором, хрусталем, расписанным потолком (впрочем, потолок расписан в каждом помещении - султан Абдюльазиз обожал корабли, и в эпоху его правления турецкий флот был вторым по величине в мире после английского, так что маринистам заказы были постоянны). «Айвазовский» – сказал мне охранник, показывая на небольшую мазню на потолке в виде парусника. Не знаю, конечно, может быть это произведение и принадлежит кисти Айвазовского, но тогда он явно схалтурил – его подчерка совсем не узнать – просто детский рисунок какой-то… «Мрамор» – гордо похвастался охранник, опираясь на розовую колонну, «Богемия» – показывает он на что-то хрустальное;
- парадная лестница на второй этаж с ажурными перилами черного дерева – она придает дворцу торжественную атмосферу;
- султанский туалет на втором этаже, оборудованный по всем правилам конца XIX века;
- общее колористическое решение внутренних помещений дворца – приглушенные (может быть от времени, может быть от полумрака) краски, непафосные сюжеты (я бы даже сказал – умиляющие) и полное совпадение цвета росписи стен и потолков с цветом мебели и обстановки – короче – хороший дизайнер у султана был…
Не понравилось: прочие покои (спальни султана, его жены и матери, тронный зал – всего во дворце 26 комнат и 6 залов) – своей вычурностью и в то же время странным для монархов аскетизмом.
А вообще, для меня дворец Бейлербей стал символом затухания Османской империи – уже не Восток, но еще и не Запад, уже не архаизм, но еще и не прогресс. Пыль, которой пропитан воздух помещений дворца – поистине Пыль веков…

Достопримечательности: Девичья башня.
Где находится: в проливе Босфор, в паре сотен метров от азиатского берега (района Ускюдар). К башне ходят катера (примерно каждые 15 минут) с небольшого причала на набережной Üsküdar Harem Sahil, время в пути – несколько минут, билет на катер (туда-сюда) является одновременно и билетом на смотровую площадку. Тел. (216) 342-47-47, факс (216) 495-28-85.
Почему это интересно: потому что у Вас есть свободное время и Вы не знаете, куда его деть.
Иной причины, что бы посещать эту достопримечательность нет – вид со смотровой площадки этой невысокой башни открывается точно такой, какой и с проходящих мимо нее босфорских паромов, цены в ресторане на верхнем этаже и присовокупленном к нему кафе у пристани просто заоблачные, сама башня ничего особенного из себя не представляет. Так что лучше просто прокатитесь мимо нее на теплоходе – ничего особенного не потеряете. Если Вы все же решите посетить Девичью башню, то мой Вам совет – делайте это на закате. Тогда, во всяком случае, Вы сможете понять почему залив Золотой Рог называется именно так (подробности см. в описании «Золотой Рог»)…
А вот истории, связанные с башней, намного интереснее ее самой.
Построили ее византийцы в качестве сторожевой вышки, контролирующей вход в Босфор. За время своего существования она служила и маяком, и тюрьмой, и арсеналом, и изолятором для заразных больных. В первой половине XIX столетия ее перестроили, в 1943 - 1945 годах отреставрировали, а недавно сдали в аренду под ресторан.
Девичьей (Kızkulesi) башню назвали по легенде в честь дочери византийского императора, спрятавшего ее в башню на крошечном острове от предсказанной страшной смерти от змеиного яда. Однако, чему быть – того не миновать и принцесса умерла от укуса змеи, подброшенной колдуньей. Хотя у этой истории есть и другой финал – дескать свататься к красавице приезжали разные принцы и посылали ей подарки в корзинах. В одной такой корзине и притаилась гадюка, укусившая принцессу. Однако один из принцев переплыл на остров и спас девушку, отсосав яд. Та, как и положено в сказке, стала его женой…
Другое название башни – башня Леандра – в честь героя древнегреческого мифа - юноши Лендра, который полюбил Геро, жрицу Афродиты, ради него нарушившей обет безбрачия, и, чтобы встречаться с ней, каждую ночь переплывал пролив Дарданеллы. Опасности не могли остановить влюбленного храбреца и каждую ночь снова и снова он плыл туда, где горел далекий огонь факела, который зажигала Геро. Но однажды огонь погас и не смогший найти в темноте правильную дорогу к островку Леандр утонул. Утром волны вынесли его тело к ногам так и не дождавшейся его девушки. В отчаянии девушка поднялась на башню и бросилась в море. Короче – все умерли…
IPAAT
Азиатская часть – это то место, куда туристы попадают лишь на несколько часов, чтобы полюбоваться на Золотой Рог на закате, увидеть настоящий «Золотой город», каким европейская часть Стамбула представляется в заходящих лучах Солнца, побродить по рынкам и уехать восвояси в свои гостиницы на европейской стороне. Ночью – это вотчина «туземцев», да и то – ненадолго. Шуметь здесь допоздна запрещено законом. Это – истинный, нетуристический Стамбул. Со всеми вытекающими отсюда для путешественников плюсами и минусами. Например, найти здесь что-то малоизвестное, но интересное, вполне можно, а вот расспросить местного жителя по-английски об увиденном – это вряд ли.
IPAAT
На азиатском берегу для осмотра архитектурных достопримечательностей рекомендую районы Ускюдар (Üsküdar) и более прилизанный Кадыкёй (Kadıköy), правда следов дотурецкой эпохи Вы здесь, как и вообще в азиатской части города, не встретите.

На азиатском берегу, рудом с пристанью Ускюдар, высится мечеть Михримах (Mihrimah Camii), сооруженная дочерью султана Сулеймана II и названная в ее честь. Как и положено, воплощать замысел семьи Сулеймана было поручено Синану, который и построил мечеть в конце 1540-х годов. Считается, что эта мечеть является одним из лучших образцов османской архитектуры.
Если пройти чуть дальше по набережной Sahil Yolu Üsküdar, то можно увидеть мечеть Шемси Ахмет Паша (Şemsi Ahmet Paşa Camii), построенную Синаном по заказу визиря султана Сулеймана Законодателя в 1580 году.
IPAAT
Ну и так - на всякий случай...

Теплоходы в Стамбуле.
Нет более романтичного транспорта в мире, чем корабли. Может быть именно поэтому Венеция считается одним из самых романтичных городов – ведь там другого транспорта просто нет. В таком случае Стамбул тоже может претендовать на это звание – здесь передвижение по воде не только романтический, но и вполне обыденный способ попасть из одного района в другой.
…Когда я впервые подошел к пристаням на набережной Эминёню, то испытал легкий шок – ну как простой турист может разобраться в хаосе десятков постоянно причаливающих-отчаливающих судов? А вдруг тут как раз проявляется азиатская дикость и европейцу лучше даже не пытаться проникнуть на палубу какого-нибудь теплохода? Оказалось все гораздо проще и даже вполне цивилизовано. Не буду утомлять Вас подробностями моего изучения особенностей работы водного транспорта Стамбула, а поведаю несколько конкретных фактов, которые помогут Вам сориентироваться в упомянутом выше хаосе.
Итак, начну по порядку.
Как устроены маршруты по Стамбулу. Стамбул разделен водой на три части – старый город на европейском берегу (бывшие Византия-Константинополь), отделенный от него заливом Золотой Рог новый город на европейском берегу (Галата, Бейоглу, Таксим и пр.), и азиатский берег на который можно попасть преодолев пролив Босфор.
Все части города связаны друг с другом обширной сетью теплоходно-паромных маршрутов. Как Вы понимаете, теплоходы следуют по вполне определенному маршруту, останавливаясь только возле определенных причалов (ну не ходят же автобусы по всему городу, останавливаясь где попало!).
Теперь поговорим о пристанях (İskelesi). В каждой из трех частей города есть с десяток обычных пристаней и одна главная, эдакий речной вокзал. Роль такового в старой части города исполняет уже упомянутый комплекс пристаней в Эминёню (Eminönü), центром паромной жизни в новой европейской части служит пристани Каракёй (Karaköy) и Бешикташ (Beşiktaş), а комплекс пристаней Кадыкёй (Kadiköy) занимается обслуживанием главного пассажиропотока на азиатском берегу.
Что касается отдельной пристани, то тут все проще – все теплоходы прибывают и отправляются от нее. А что же такое «комплекс пристаней»? Самые догадливые наверное уже поняли – это длинный ряд отдельных пристаней, вытянувшийся вдоль набережной. Если провести аналогию с обычными автобусными остановками или автовокзалами на окраине Москвы, то все станет уже окончательно понятно. От этой остановки отправляются автобусы этих маршрутов, от той остановки – автобусы тех маршрутов, и т.п. Если заменить слово «автобус» на слово «теплоход», то мы получим полную картину стамбульского «речного вокзала». Так, например, в Энимёню причалы, расположенные справа от Галатского моста занимаются отправкой пассажиров через пролив Босфор или через залив Золотой Рог, а причалы слева от Галатского моста обслуживают «местечковые» рейсы вдоль Золотого Рога.
Ну что ж, вроде бы разобрались…
Теперь выберем нужную пристань на «речном вокзале» (язык до Киева доведет) или подойдем к единственной в каком-нибудь глухом районе.
Первое, что нам интересно, это когда будет следующий теплоход в нужное нам место. На всех причалах есть специальные табло, указывающие куда и когда будут ближайшие рейсы (только на больших причалах это современное электронное табло, а на маленьких – деревянная доска, на которой вся информация начертана обычным школьным мелком). Кроме того можно изучить полное расписание движения всех стамбульских теплоходов (если Вы умеете пользоваться расписанием электричек на вокзале, то все поймете), а если Вам лень запоминать всю представленную информацию, то можно совершенно бесплатно взять небольшой буклетик с расписанием с собой. Можно, наконец, взять его хотя бы в качестве сувенира.
Итак, нужный рейс найден, время определено, теперь пора обзавестись билетом. Пора в кассу. Кассы на больших и маленьких пристанях различаются только размером и количеством окошек и имеют одно не очень приятное свойство – открываются они только минут за десять-пятнадцать до прибытия теплохода. Ну, на маленьких пристанях это объяснимо – там роль кассира выполняет тот же человек, что и роль контролера, роль «справочного бюро», роля начальника, уборщика и еще кучу ролей, известных только администрации стамбульского водного транспорта. А вот почему так себя ведут кассиры на больших пристанях – загадка. Может быть они устраивают перекур, ибо частота пребытия-отбытия паромов на больших пристанях выше, и кассирам приходиться реже отлучаться?
Ладно, будем считать, что наш кассир на месте, пора покупать билет. Билетом служит небольшой (размером примерно с наши пятьдесят копеек) желтоватый жетон (jeton) (в отличии от своих серебристых «сухопутных» собратьев). Кидать его необходимо в турникет на входе в зал ожидания. Существуют еще и многоразовые проездные билеты – акбиль (akbil), которые точь-в-точь - вылитые магнитные ключи от кодовых замков в московских подъездах. Они приобретаются заранее и на счет кладется какая-то денежная сумма, часть которой считывается при каждом прохождении через турникет (при этом «ключ» надо поднести к соответствующему магнитному «замку» на турникете). Удобно, но я предпочитал пользоваться обычными жетонами – так интереснее. Кстати, акбиль действует и в наземном, и в подземном общественном транспорте Стамбула, за исключением маршруток и такси.
Хорошо, жетоном мы обзавелись, в турникет его опустили, прошли в зал ожидания. Посадочных мест в нем нет, поэтому все время до прибытия теплохода придется провести на ногах. Знающие люди спокойно ждут своего часа на скамейках перед причалом, а в зал ожидания проходят лишь когда заметят приближающееся судно. Так что перед самой посадкой зал ожидания становится похож на место, отведенное организаторами рекламной акции «тебе-достанется-все-бесплатно-что-успеешь-положить-в-тележку-за-пять-минут» в каком-нибудь супермаркете. Все на низком старте.
Посадка. Теплоход причаливает. Из него начинают выходить пассажиры. Пора! Не тут-то было. Двери зала ожидания заперты и будут открыты лишь когда с теплохода сойдет последний желающий. Нервы у участников забега на пределе. Двери открываются… Старт дан! Толпа несется к трапу (причем большинство людей делают вид, что это они просто так всегда оооочень быстро ходят). То ли Вы тоже «всегда так быстро ходите», то ли увлечены азартом всеобщего забега, то ли толпа Вас самого несет, как бы то ни было, но процесс преодоления трапа и расстояния до скамейки, на которой Вы в конце забега сидите, Вы вспоминаете с трудом. Теплоход надрывно ревет, из трубы выделяется огромное черное облако, Вы начинаете свое Путешествие.
Самое время осмотреть теплоход. Мы сидим на верхней открытой палубе. Такие палубы есть абсолютно у всех кораблей, курсирующих по акватории Стамбула. В зависимости от конструкции судна палубы эти могут быть под крышей или полностью на открытом воздухе, но наличие их обязательно. Ибо где же еще, как ни них, летним вечером можно окунуться в приятный ветерок, я бы даже сказал – ветрище, беспрестанно продувающий аэродинамическую трубу Босфора. Если Вы вдруг замерзли, то можно спуститься на закрытую нижнюю палубу (а на больших паромах, обслуживающих наиболее загруженные маршруты их и вовсе две), но я рекомендую взять стакан чая и продолжать наслаждаться видами вокруг. Где же взять этот самый стакан чая? Очень просто – или попросить у юнги-официанта, или самому сходить за чаем в корабельный буфет, ибо таковой имеется даже на самом маленьком, но уважающем себя теплоходе. Только уж совсем крохотные «местечковые» суденышки буфетами не оснащены.
Итак, нам тепло, мы пьем чай и любуемся шныряющими мимо нас судами. Суда эти и большие трехпалубные, способные принять на борт пару тысяч человек (они, в основном, перевозят людей с азиатского берега на европейский и наоборот, не затрудняя себя ненужными остановками), и средние двухпалубные (самые распространенные, снуют всюду), и небольшие двухпалубные, похожие на советские речные трамвайчики 1960-х годов (трудятся на не слишком загруженных рейсах), и неуклюжие паромы, перевозящие через Босфор не только людей, но и их машины (ничего удивительного – через Босфорский мост иногда в два раза дольше ехать получается, чем на пароме), а также маленькие, совсем маленькие теплоходики, огромные океанские лайнеры, танкеры и сухогрузы, и даже катера, выполняющие в Стамбуле роль такси.
Все. Надоело их разглядывать и классифицировать, будем лучше на красоты любоваться, ибо горожане о них заранее позаботились – несколько веков подряд обращали самые нарядные фасады своих самых богатых вилл и дворцов именно к воде…
Прибытие. Долго ли, коротко ли, но путешествие по воде закончилось, наш теплоход причаливает в нужном месте. Пора на выход. Еще раз поиграв в игру а-ля «выход-вернее-выбег-всем-стадом-с-судна», по команде «на старт, внимание, марш!» Вы оказываетесь на суше, и бросаете взгляд на толпу, прильнувшую к дверям зала ожидания и готовую моментально броситься на штурм судна, как только Вы соизволите покинуть причал. Вы соизволяете его покинуть через специальные ворота и краем глаза успеваете заметить сквозь решетку, как толпа пассажиров уже бежит к трапу. Вы словно видите сами себя получасовой давности… Все. Путешествие закончено. Надеюсь, теперь Вы поняли, что не так уж все неорганизованно и дико оно было, как смотрелось со стороны. А если еще не поняли – прокатитесь еще разок и тогда уж наверняка почувствуете себя настоящим «стамбульским морским волком».
Теперь о предпочтительных маршрутах. Я рекомендую прошвырнуться от Эминёню до Бешикташа (увидев таким образом и Галатскую башню в разных ракурсах, и дворец Долмабахче и много чего еще интересного), проплыть от заштатного причала Бейлербей (Beylerbeyi) в сторону Ускюдара (так Вы пройдете под Босфорским мостом, что само по себе уже интересно).
Избежать маршрута Эминёню-Кадыкёй Вам вообще вряд ли удастся, могу лишь порекомендовать проделать этот путь вечером в темноте, причем из Кадыкёя в Эминёню (так будет меньше народа).
Интересно пройтись и вдоль Золотого Рога из района Эйюп в Эминёню, отдохнув в пути от увиденных исламских святынь. Ну а к Девичьей башне кроме как по воде и не доберешься (пристань, откуда к ней ходят катера расположена на азиатском берегу почти напротив самой башни).
Короче, кататься Вам – не перекататься – чем не настоящая экскурсия?
Да, чуть не забыл – ежедневно в 10.30 от Эминёню отходит большой теплоход для туристов, идущий через весь Босфор до Черного моря и обратно. Кроме того можно нанять и частную яхту или катер на любое удобное Вам количество часов (владельцы яхт навязчиво предлагают свои недешевые услуги все в том же Эминёню)…
Семь футов Вам под килем!
Di4
спасибо за столь подробный рассказ!!
скажите, а есть ли там какой-нб круговой маршрут?..т.е. на одной пристани сел, на неё же и вернулся потом. будем жить в Султанахмете, не хотелось бы переплыть куда-нб в азиатскую часть а потом возвращаться оттуда с пересадками..
IPAAT
Это вам на экскурсионный надо. Придете на причалы - спросите, где касса. Но при таком насыщенном регулярном движении - экскурсии - это редкость. Проще сесть на любой паром, доплыть до конечной и на нем же приплыть обратно - главное маршрут выбрать ;-)
Di4
а что посоветуете? времени очень мало там будет, мы едем на Формулу1, но хотим ещё всё-таки что-то успеть посмотреть. я так понимаю поездка до Чёрного моря длительная, нужно что-то покороче.. но совсем без прогулки по Босфору я думаю нельзя обойтись в Стамбуле..)
tanushichka
на счет переправы с Европейской части на Азиатскую хотела бы уточнить, что жетоны также продаются сейчас в специальных банкоматах, которые находятся на пристани и не обязательно покупать их у тети или дяди-кассира.
tanushichka
на счет Азиатской части напишу свое мнение - она мне напомнила больше Европу нежели Азию.
побывали на так званой улице Багдад, прогулялись по ней, куча бутиков, толпы народа, кафешек, где тебя за руки и ноги никто не затягивает перекусить:-)
минус большой - никто не говорит по-английски, дабы понять как доехать до центра, пришлось убить уйму времени. но было интересно!
съездить и посмотреть как живет Азиатский берег Стамбула стоит.
Задайте вопрос про город местным жителям и путешественникам,
уже побывавшим в нем
задать вопрос